ABOUT_Bespoke...fatto e indossato

C’era una volta la sartoria. In bilico tra psicologia ed estetica, virtuosa nel cambiamento ma attenta a preservare la tradizione più pura, ha vissuto il suo periodo d’oro a cavallo degli anni ’50, quando veniva celebrata quale sublime espressione di stile ed eleganza in un’Italia appena uscita dalla guerra e desiderosa di riscatto. Il successivo boom economico e la conseguente diffusione del benessere hanno però indotto un aumento tanto massiccio dei beni di lusso da determinare la nascita degli abiti industriali e, più in generale, della moda pronta. Una svolta epocale nella storia del Paese e soprattutto nelle abitudini dei consumatori che ha innestato un inesorabile appannamento della sartoria su misura. Un’inversione di tendenza per così dire rallentata negli anni ’90 con lo sviluppo massiccio della strategia di produrre in modo industriale beni personalizzabili secondo i gusti della clientela: un “giusto” compromesso tra massificazione e customizzazione, nell’ottica del rispetto di logiche di profitto che non tralascino però di considerare, anche se velatamente, le preferenze intrinseche del consumatore finale. È il caso di prodotti particolari, diversi dai concorrenti a livello tecnico, funzionale ed emotivo: fattori che inducono il cliente a pagare un plus valore, quintessenza di significati sublimi e sussurrati. Due esempi su tutti, la personalizzazione delle polo Ralph Lauren e della calzature per adulti Kikers.

Una strategia che ha affascinato anche il mondo della moda classica maschile al punto da sviluppare l’apposita etichetta “su misura”: un elemento che ha attratto nuove fasce di consumatori, sia per età che per potere d’acquisto, decise più che mai ad avere sì un completo firmato ma, al tempo stesso, caratterizzato da piccoli dettagli personalizzati. Una propensione tutta nuova che ha coinvolto soprattutto le griffe più importanti, lambendo di striscio le sartorie vere e proprie, protagoniste di un ulteriore offuscamento negli ultimi anni: nel 2007 erano 473 per arrivare nel 2011 a 302. Un dato che appare in netto contrasto con l’esito della semplice ricerca in internet della voce “abiti su misura”: sono 300mila i risultati che si possono ottenere. Peccato, però, che ben pochi siano sarti effettivi, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di commercianti di abiti dalle strutture molto snelle, che offrono un servizio di sartoria rivolgendosi a maestranze esterne. Non è raro, inoltre, il caso addetto commerciale che, armato di metro e cartella tessuti fornita dai lanifici, si rechi a far visita al cliente, eliminando così fisicamente il punto vendita.

Se è vero quindi che un abito di sartoria sia necessariamente fatto su misura, non è altrettanto esatto il contrario, affermare cioè che un abito tailor made sia di sartoria tout court. Questi ultimi molto hanno in comune con i primi – soprattutto per quanto attiene gli aspetti emozionali (visibilità, riconoscimento sociale, ricerca d’identità, ecc.) – ma si differenziano per le caratteristiche più formali: non sono cuciti interamente a mano e non sono realizzati a partire da un cartamodello disegnati sul cliente. In compenso, garantiscono costi più contenuti e tempi d’attesa notevolmente ridotti. Ecco quindi che il su misura, detto anche bespoke (in perfetto stile anni ’60), si è arricchito nel corso della seconda metà del ‘900 di altre due sfumature: il semi-sartoriale e l’industriale termosaldato.

Bespoke

L’abito sartoriale per eccellenza: tra le 50 e le 80 ore di lavorazione, 4mila punti per il solo petto della giacca, interamente tagliato e cucito a mano, doppiato – affinché il capo mantenga la forma - e stirato. Personalizzabile in ogni elemento, richiede dalle due alle tre prove perché caschi a pennello, almeno per il primo. Realizzato il cartamodello, non è più necessaria la presenza del cliente per un ordine successivo, eccezion fatta per la scelta del tessuto. Un servizio offerto dall’artigiano sarto per un cliente che ricerca la qualità ed l’esclusività. Una sartoria che preserva la tradizione, strizzando l’occhio all’innovazione: non sono rari i casi, infatti, di laboratori che mirino alla destrutturazione degli abiti – soprattutto delle giacche – alla volta di capi senza peso che mantengano però la forma. Un compromesso reso possibile, per esempio, dalla stretta collaborazione con i lanifici, in modo da creare tessuti elastici e ineguagliabili, ottenuti da fibre extrafini, frutto di tecniche esclusive di lavorazione. Qualche nome blasonato nel settore: Gaetano Aloisio, Carlo Brandelli, Gianni Campagna e Domenico Caraceni.

Semi-sartoriale

Un combinato di antico e moderno. Un sarto o un commesso specializzato prova al cliente numerosi capi-modello fino a trovare quello che più gli si addice per forma e stile; vengono quindi prese le misure, si sceglie il tessuto, si decidono le personalizzazioni e, dopo una sola prova, il capo è pronto. L’abito è in parte cucito a macchina e in parte a mano (girospalla, asole, impunture, iniziali, ecc.). Le ore di lavorazione e i costi relativi diminuiscono sensibilmente; il tessuto e la struttura differenziano fortemente dall’offerta. Tra i nomi più celebri, degni di nota la Sartoria Rossi di Arezzo, Luca Minori di Torino, Veri Sarti di Crema.

Termosaldato

Di fattura industriale, si tratta in ogni caso di un abito su misura a tutti gli effetti: taglio e cuciture sono realizzate a macchina e la struttura per mantenere il capo in forma è termosaldata al tessuto esterno. Soluzioni produttive che implicano un abbattimento delle ore di lavorazione e quindi dei costi finali. Le possibilità di avere un capo unico sono molteplici: tessuto, mono o doppiopetto, tasche e taschino, revers, numero di bottoni delle maniche, spacchi, fitting, contrasti, fodera, piping, colletto, asole, orlo, ecc. Soluzioni agevoli fornite soprattutto dagli e-commerce iTailor e Tailor4less.

Intesi che il miglior consiglio sia quello offerto dal sarto (meglio se di fiducia), conoscere però i dettami dello stile e qualche regola pratica su cosa indossare quando, nonché sviluppare una personale affinità per gli abbinamenti, si rivelano fattori strategici per poter creare un look che più corrisponda alla nostra persona.

Nulla toglie che l’abito sia facile da indossare: giacca e pantalone dello stesso colore e tessuto non consentono di incappare in clamorosi errori cromatici e non. Oltre ai classici grigi e ai blu, questi ultimi indicati anche per le cerimonie, sono apprezzati le declinazioni dei blu e le fantasie. Lo spezzato è divenuto invece il segno distintivo di molti imprenditori e top manager attenti allo stile. Da ricordare che il su misura richiede revers a lancia nelle varie larghezze, da 8 cm in su. La giacca ready-to-wear, in altre parole quella alla moda, va portata abbastanza corta e piuttosto fasciante: caratteristiche alle quali non è invece vincolata quella made-to-measure.

Un su misura, quindi, che rispecchia appieno gusti ed esigenze, carattere e identità. Atemporale nella sua forma così come nei contenuti, accompagna nell’affermazione sociale della propria personalità. A ciascuno il suo: non vi sono regole ferree per tracciare le linee di stile della propria vocazione estetica. Pertanto, libera interpretazione ed espressione dell’eleganza, con un occhio attento alla personalizzazione della tradizione, al buon gusto e, ça va sans dire, al senso della misura.  

ABOUT_La Rinascente: tra shopping, storia e innovazione

Mecca dello shopping made in Milano e di desiderata lussuosi o comunque denotanti il gusto e lo stile italiani, la Rinascente vanta una storia di tutto rispetto che affonda le radici nel lontano 7 dicembre 1918, quando all’ombra del Duomo, grazie all’intraprendenza del senatore Borletti, apre i battenti, in segno – tra le altre cose – di fiducia verso nel sorti di un Paese appena uscito dalla grande guerra, vittorioso nella morale ma economicamente a pezzi. Recuperando gli spazi dei locali ormai decadenti dell’emporio Aux Villes d’Italie, voluto da Ferdinando Bocconi nel 1865, deve il suo nome, subliminale invito a una “rinascita” della vitalità economica italiana, a Gabriele d’Annunzio di cui Borletti è mecenate. Una rinascita che però pare essere stoppata da una malasorte fatale: diciotto giorni dopo l’inaugurazione, infatti, il magazzino va a fuoco. Un incidente che non ferma in alcun modo la frenesia e il desiderio di rimettere in piedi i fasti del Belpaese, tanto che in pochissimo tempo riprende la sua piena attività, all’insegna dello slogan “portare la moda a tutti”, complice l’innovativa realizzazione di un catalogo mensile da inviare per posta e in cui rappresentare le tendenze di stile dettate dal momento. Proprio così, in quegli anni La Rinascente forse più di ogni altro attore rappresenta un fattore di modernità e democratizzazione, volto a rendere fruibili a chiunque aspetti fino ad allora appannaggio delle classi più abbienti. Un approccio rivoluzionario per l’epoca che pone a mettere sullo stesso piano i diversi ceti sociali, nel rispetto di un principio di uguaglianza che mina la ferree discriminazioni, eredità di una società fortemente ancorata a una clusterizzazione praticata sulla base di criteri d’appartenenza. In un documentario realizzato dalla Rai Tv sugli anni ’30, nel quale La Rinascente viene presa come azienda simbolo, Gaetano Afeltra – grande firma del Corriere della Sera – racconta che ad Amalfi, il suo paese natale, la gente aspetta con ansia il catalogo mensile del magazzino milanese e lo sfoglia come se svelasse il favoloso mondo della moda. Anche nel Nord, fino agli anni ’50-’60, quando le boutique sono ancora rare e troppo esclusive e le catene dei grandi magazzini d’abbigliamento presentano prodotti medio-bassi, è numeroso il pubblico femminile che stagionalmente e nel periodo natalizio approda a Milano per recarsi alla Rinascente a vedere la moda: gli abiti e gli accessori esposti già da allora possiedono quel tocco in più che fa la differenza. Ricostruita dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, continua nel ‘900 a fare la moda, divulgandone stili e tendenze, nell’ottica di una democratizzazione sempre più sensibile, che mira a coinvolgere con gusto e glamour tutti i ceti sociali.  Antesignana tra i punti vendita d’abbigliamento nel presentare il cosiddetto pronto moda, nel 1963 suscita scalpore con la realizzazione di un elegante corner dedicato alle creazioni di Pierre Cardin: per la prima volta nella storia, la moda firmata da un grande couturier viene presentata dalla grande distribuzione e a prezzi accessibili. Altro che le ben più recenti capsule collection firmate da celebri stilisti e vendute da catene low cost! Sulla scia di Cardin seguono altri prestigiosi nomi – tra i quali svetta Lanvin -  con collezioni dedicate però all’uomo. In virtù del coordinamento e dell’omogeneità dell’offerta, in modo da poter incontrare esigenze diverse e vestire completamente i propri clienti, avvalendosi di un’equipe stilistica strutturata e di designer qualificati (tra cui Biki Louis de Hidalgo, Alma Filippini, proprietaria dell’omonima griffe, Adriana Botti e un giovanissimo Giorgio Armani), la Rinascente ha sempre svolto un ruolo determinante per la moda, presente e puntuale nel momento preciso in cui evolvono e prendono forma le tendenze, assurgendo all’autenticazione di vero e proprio canone estetico.

Nel tempo ha realizzato grandi manifestazioni monotematiche, come la mostra mercato sul Messico e Seta + Seta (invero 1985/1986), riuscitissimo connubio tra moda, cultura, tradizione e etnie. Ha collaborato inoltre con la Triennale, sperimentando soluzioni innovative nell’ambito della grafica, dell’arredamento, dell’oggettistica con il supporto di nomi eccellenti quali Giò Ponti, Bruno Munari, Max Huber, Tomàs Maldonado, Robert Sambonet e Albe Stenier.

In perfetta simbiosi con i mutamenti storico-sociali, la Rinascente ha sempre mantenuto intatto il suo ruolo di ribalta per grandi firme della moda pronta, ospitando nei suoi spazi i più emblematici nomi dello stile italiano e del lusso internazionale, da Valentino a Zegna, da Dolce & Gabbana a Versace a Ralph Lauren. Nel 2007 è periodo di restyling e dopo mesi di lavoro riapre al pubblico on un’immagine tutta nuova: un progetto che la porta ad avere una splendida terazza all’ultimp piano che si affaccia sulle guglie del Duomo. L’architetto – Lifschutz Davidson Sandilands si è ispirato ai grandi shopping mall d’Europa, da Harrods a Galeries Lafayette. La Rinascente è nuova, è “rinata”: è sempre più luogo di culto in cui poter dilettarsi in uno shopping dedicato che ora contempla anche le eccellenze food made in Italy. Per un’esperienza d’acquisto emozionale e a tuttotondo, che mira a coinvolgere ogni aspetto della quotidianità, ponendo – come sempre – al centro di tutto il cliente. 

STYLE_Il tailleur: quintessenza d'eleganza informale

Con la determinazione ironica che la contraddistingueva, madame Coco Chanel asseriva in una delle sue celebri massime “Con due tailleur neri e tre camicette bianche – una per la mattina, una per il pomeriggio e una per la sera – qualsiasi donna potrebbe conquistare il mondo, il cuore di chi ama ed essere sempre elegantissima”. Senza indagare troppo sui potenziali effetti sanciti dallo chaneliano pensiero, il tailleur è sempre stato considerato un capo d’abbigliamento naturalmente chic e dallo stile ricercato. Senza bisogno di troppi fronzoli, il working dress per eccellenza conferisce all’aspetto femminile quel giusto e insostituibile mix di seduzione e austerità, in una sorta di gioco degli opposti. Elegante e sofisticato gli aggettivi che meglio gli si addicono. E se per un uomo indossare un completo è una quotidiana costrizione spesso priva anche della più banale fantasia, per una donna diviene una cosa strepitosa dal momento che può scegliere il modello che preferisce o più le si addice. Vestirlo e non farsi vestire è semplice…si può scegliere tra la versione più classica, che arruola la camicia, e le rivisitazioni curiose e originali, come l’abbinamento a una semplice T-shirt bianca. Ad arricchire il tutto gioielli, trucco e parrucco; mentre per un tocco di sensualità finale, un paio di tacchi a spillo perfetti, a suggellare le note più intriganti. Ed ecco a voi donne pronte a lanciarsi alla conquista imperitura del mondo. Per le incontentabili infine, un suggerimento cool e moderno è quello di giocare con i due pezzi spezzandoli, portando per esempio la giacca con un paio di jeans e la gonna/pantalone con una canotta o una T-shirt. Al momento dell’acquisto è bene ricordare che ogni griffe offre una diversa lettura sul genere: se Chanel rappresenta l’eternità del capo, Dolce & Gabbana e Alexander McQueen ne esaltano il sex appeal, mentre Ralph Lauren e Giorgio Armani sposano la tradizione.

Venendo all’aspetto più patinato della sua esistenza, nella storia della moda il suo percorso è costellato di firme autorevoli e di grandi estimatrici, icone indiscusse dello stile senza tempo. Il tailleur che forse è rimasto più impresso nella memoria dell’opinione pubblica è quello rosa, dai risvolti blu, che Jacqueline Bouvier indossa il 23 novembre 1963 a Dallas quando viene ucciso suo marito, il presidente John Fitzgerlad Kennedy, seduto accanto a lei in macchina lungo il corteo per salutare gli abitanti della città. Nonostante sia stata la più giovane first lady, a lei va il plauso di aver coniato un “American style” caratterizzato per una semplicità apparente composta di particolari impeccabili, tessuti preziosi e tagli maestrali, e a cui il côté femminile di tutto il mondo non  ha saputo resistere, eleggendola legittimamente icona di buon gusto. Una partita giocata in squadra con i suoi amici designer europei: Givenchy, Chanel ma soprattutto Oleg Cassini, un russo nato in Francia, noto per aver trasformato un’altra grande dame - Grace Kelly – in un concentrato di raffinata eleganza. Uno stile da first lady, il suo, che ancora oggi viene preso a esempio dalle attuali mogli di capi di stato, Carla Bruni in testa. Ma ruoli politici a parte, il vero mito di tutta questa favolosa fiaba resta lui: il tailluer. Un capo su cui non si può ma soprattutto non si deve discutere, che regna per autenticità propria; il glorioso binomio giacca-gonna o giacca-pantalone: elegante e raffinato ma anche sobrio e sportivo, sempre e comunque nel rispetto di una congenita sartorialità. Un tempo, proprio in virtù del suo taglio particolare e rigoroso, era eseguito esclusivamente da un sarto da uomo: in francese per l’appunto tailleur. Al grande sarto inglese John Refern il merito d’aver realizzato nel 1855 il primo tailleur da donna, commissionato dalla principessa del Galles. Ma è grazie a Gabrielle Coco Chanel che diventa l’uniforme per la signora che lavora e non ha quindi il tempo per cambiarsi, senza però rinunciare a sentirsi sempre ordinata ed elegante (ecco spiegata  la frase d’apertura…). La sua versione più celebre è quella declinata nei morbidi tessuti in tweed, decorata dai bottoni d’oro e dalla cintura a catena. Negli anni ’60, sotto l’egida di Yves Saint Laurent diviene smoking da sera femminile, rivelando la sua anima più androgina e silenziosamente ambigua. Segue un decennio di contestazioni e il tailleur viene tacciato di essere reazionario, finendo nel limbo dell’arte del vestir bene. Per merito dell’italianissimo Giorgio Armani e delle sue giacche destrutturate, prive di imbottiture sulle spalle e sui fianchi, ritorna agli antichi splendori, attestandosi come irrinunciabile caposaldo di ogni qualsivoglia guardaroba femminile che si rispetti. Un mutamento stilistico parallelo alla concezione sociologica tipica di quel periodo: si è già oltre il femminismo e si ha bisogno di una novità chiara ed eclatante che attesti i cambiamenti di una società in cui le donne possono finalmente accedere alle stanze del potere, entrando dalla porta principale. Il tailleur e power suit divengono sinonimi, vantando nella cinematografia un pullulare di esempi in tal senso: Sigourney Weaver in Una donna in carriera (Mike Nichols, 1988), capufficio di una vessata quanto scaltra Melanine Griffith; Glenn Close in Attrazione fatale (Adrian Lyne, 1987); Susan Sarandon, avvocato ne Il cliente (John Schumacher, 1994); Meryl Streep, diabolica direttrice della rivista Runway ne Il diavolo veste Prada (David Frankel, 2006). Fotogrammi quasi agli antipodi degli edulcorati e ben educati toni caramella di Doris Day o dal bon ton aggraziato di Romy Schneider, a dimostrare che il tailleur ha ben oltre sette vite. Rigoroso nella forma, esce dalle righe con le più svariate interpretazioni, senza perdere di vista il fascino sublime della sua intramontabile eleganza.